Вароша – «зона последствий гражданской войны»
Не буду писать о том, что была вот великая империя, но ее люди (имеются в виду люди простого звания и невеликого богатства) притязали на большее, чего тогдашние элиты им дать не могли, и в итоге в этой «империи обманутых притязаний» случилась революция и гражданская война. Что ж – не она первая и не она последняя, но только в ней до сих пор, хотя прошло уж почти 100 лет, люди все еще делят друг друга на «белых» и на «красных». А ведь все изменилось, вокруг все другое. Звезды на Кремле остались, а вот флаг-то… того – «белогвардейский», хотя, можно сказать и так – торговый флаг эпохи Петра Первого. И неплохо бы угомониться. Ведь способы есть… становитесь богаче, умнее, идете в политику, ждете, как ждал своего часа Иэясу Токугава, и… делаете, что хотите (либо, что можете!), но нет… опять хочется «великих свершений» и быстро. А быстро ничего в политике не делается!
«Запретная зона». Дальше – Вароша!
Вот, например, Донбасс. Тоже находятся люди, которые говорят – «поскорее бы это решилось», «давайте «им» дадим!» Но ведь все равно не решится! Не выгодно «замирение» нашим противникам. А они сильны? А то! Значит? Значит, придется с этим жить, а как долго – у-у-у – даже и фантазировать не хочется, потому что всякий раз, когда я об этом думаю, перед глазами у меня встает… Вароша!
А было так, что, отдыхая на территории республики Кипр, мне просто до ужаса захотелось увидеть, «а что там на северной стороне», на территории никем не признанной «республики Северный Кипр». Российская туристическая компания предлагала туда экскурсию за 56 евро, но… зная своих соотечественников, пошел я в болгарскую компанию и получил все то же самое за 26 евро, причем с русским гидом. Неправда, что «на Север» с юга не пускают, что «вам поставят штамп в паспорте, а с ним вы обратно не вернетесь». Турки не дураки, и к туристам относятся прекрасно. Сел в автобус и кати себе на здоровье, а там, где фотографировать запрещено, вас об этом уведомит плакат, либо часовой. Но последнее не страшно.
Вид на Варошу со стороны пляжа. Сюда доходить еще можно. Под двумя флагами Турции и непризнанной республики Северный Кипр будочка, где обычно сидит часовой.
Итак, я ехал в Фамагусту, чтобы посмотреть на собор св. Николая, замок Отелло, замок Купидона, венецианские крепости и обломки древнего судна, но, прежде всего, на этот город в городе, где вот уже сколько лет никто не живет и который является зримым результатом… гражданской войны на Кипре. Многие говорят, что это была турецкая интервенция. Да, интервенция была. Но до того было все то же, что бывает и во время гражданской войны: брат пошел на брата, сосед-мусульманин на соседа-христианина, и началось. А дальше кто-то вроде бы как призвал турецкие войска, и… крови пролилось больше в разы. Впрочем, для любителей альтернативной истории есть и другая трактовка: все это организовали и спровоцировали англичане, чтобы поставить преграду советскому влиянию на Ближнем Востоке и особенно на Кипре. Что, мол, президент Макариос хотел потребовать (или даже уже потребовал?) от англичан убрать свои базы с острова, ну а те его за это сами «убрали». Кто знает, какая политика тогда творилась в кулуарах и… творится сейчас?!
Памятник президенту Кипра архиепископу Макариосу III (1913 – 1977) стоит в самой высокой части Кипра в горах Троодос, и киприоты чтят его и поныне.
Пока автобус бежал по периметру британской военной базы, которая, по сути, является зоной разграничения севера и юга, гид рассказывал, что эта самая Вароша, куда мы заедем, до 70-х годов прошлого века представляла собой оживленный приморский город, куда туристы приезжали со всей Европы.
А вот так Вароша выглядит со стороны моря.
Отели Вароши тогда были так популярны, что наиболее фешенебельные номера в этих отелях предусмотрительными англичанами и немцами были забронированы аж на 20 лет вперед. Здесь же стояли и роскошные виллы, и церкви, магазины – одним словом, это был очень уютный приморский городок, очень даже похожий на современную Ларнаку, но только песчаный пляж здесь был куда лучше. Все бензоколонки здесь принадлежали компании «Петролина», греческому нефтяному монополисту тех времен. Тянулась Фамагуста вдоль восточного побережья Кипра на юг и занимала территорию в несколько десятков квадратных километров прекрасной кипрской земли…
Таксистом на Кипре может быть только лишь владелец вот такого лимузина, либо еще большего. А нет такой «тачки», так нельзя тебе быть таксистом!
Вот она – прекрасная богатая микроэлементами кипрская земля. Пшеницей остров обеспечивает себя сам, картофелем тоже, про арбузы можно и не говорить. Оливковые деревья на каждом шагу и хозяйки солят их как у нас огурцы! Не хватает воды и в засуху ее завозят танкерами!
А затем началось… В 1974 году греческие фашисты предприняли попытку государственного переворота, в результате чего там установилась военная диктатура «черных полковников», а для Турции это стало удобным поводом ввести на остров свои войска. 14–16 августа 1974 года турецкой армией было занято 37% острова, включая и город Фамагусту, и Варошу – один из ее пригородов. И вот за несколько часов до входа турецких войск в Фамагусту все греки – жители Вароши покинули свои дома, и поспешили в южную часть острова, осели в континентальной Греции, перебрались в Великобританию и США. Их было 16 тысяч человек, и они уходили, будучи полностью уверенными в том, что они вернутся минимум через неделю, а максимум через две. Но вот уже сколько лет прошло с тех пор, а возможность опять войти в свои родные дома никому из них так до сих пор и не представилась.
Позади нормальное человеческое жилье. Впереди ты днем и ночью видишь вот это…
Гид рассказывает, что первыми прилетели самолеты, что Вароша подверглась бомбежке, но бомбили ее не сильно, видимо, только для острастки. Зато она стала жертвой тотального разграбления со стороны мародеров. Прежде всего, это были турецкие военные, увозившие на материк мебель, телевизоры и посуду. Затем жители близлежащих улиц, которые утащили все, что не понадобилось солдатам и офицерам оккупационной армии. Турция была вынуждена объявить город закрытой зоной, однако это не спасло район от тотального разграбления: было унесено все, что можно было унести.
То, что можно наблюдать здесь сейчас, производит странное впечатление: вот мэрия и перед ней на рельсах паровоз. Оказывается, сюда вела единственная существовавшая на Кипре железная дорога. Но… кончилась Вароша, и дорога встала, тем более что рельсы где-то перехвачены колючей проволокой. Кстати, мэрия сзади тоже ей обнесена и ее сотрудники с фасада любуются на живой город, а вот позади видят мертвый!
Дело в том, что турки из самой Фамагусты заселять Варошу почему-то не стали. Опустевший район турецкая армия окружила забором из колючей проволоки, а еще блокпостами и прочими заграждениями, что законсервировало Варошу в том виде, в каком греки-киприоты ее когда-то покинули в августе 1974 года. И в таком виде она предстает перед нами и сейчас – самый страшный памятник гражданской войне, которая некогда разделила двунациональный Кипр на две неравные этнические и религиозные половины.
И вот так по всему периметру зоны…
Очень интересно выглядит улица. Слева забор из колючей проволоки, кое-где уже основательно покореженной и не страшной, за которой стоят жилые дома и растут розы, а вот справа – почти такие же дома и возле них сидят турки и бегают загорелые детишки. Смотрят они на наш автобус без удивления. Привыкли, так как туристы здесь появляются регулярно. Наверное, они залезают под проволоку (ведь дети же…), но нас предупреждают, что тех, кого поймают в Зоне – все прямо как у Стругацких в «Пикнике на обочине», ждет штраф в 10 тысяч евро, и, конечно, никому даже и в голову не приходит туда отправиться и поснимать там «вживую». К кому же на заборе висят еще и плакаты турецкой армии: «Запретная зона» или «Ноу фотоз, ноу камераз».
Турки замазывают, а смелые ребята пишут!
Ну, а те, кому все-таки удалось там побывать и турецким патрулям не попасться, говорят о тарелках с плесенью, стоящих в столовых элегантных отелей и вилл, о белье, которое все еще кое-где сушится на веревках, и потрясающем количестве сорняков, что заполонили там все улицы. Ценники в магазинах и барах 1974 года. Впрочем, и это не совсем так, а просто «страшилки». На самом деле, там полнейшее запустение, потому что оттуда давным-давно уже все увезли, включая и тарелки. Чего добру пропадать, не так ли? Об этом мало кто знает, но бывшим тамошним жителям разрешено иногда бывать там внутри. Ну и понятно, что уж они-то забрали там все, что еще оставалось. Более того, в Вароше работает даже один отель. Это дом отдыха для офицеров оккупационной турецкой армии. А еще сюда приходят коты и кошки с живых окрестных улиц и тренируются в ловле крыс.
Все брошено и никому уже не нужно, даже в металлолом!
Кроме того, как и в романе Стругацких, здесь тоже появились сталкеры, которые за деньги проводят в зону любопытствующих туристов. На стенах отелей время от времени появляются граффити, то есть и молодежь там тоже бывает. Официально Варошу фотографировать нельзя, но тайком ее снимают очень многие, и турецкие часовые, даже когда это видят, никого еще пока не застрелили.
Подсчитано, что для восстановления Вароши нужно 10 миллиардов евро. Понятно, что денег таких нет ни у кого, и недавно появился альтернативный проект: все снести и на месте старого города выстроить совсем новый по принципу «кто старое помянет, тому и глаз вон!» Но будет ли это, и самое главное – когда, не знает никто!
Позабавила одна встреча с парой туристов из России. «Вы с юга?! Ах!» «А вы с севера?» «Ну, да, тут все дешевле, прямой самолет из Стамбула. Очень хорошо относятся к русским! Но как вы не боитесь?» «А почему вы не боитесь?» «Ну, так мы же из Турции! А вы с юга». Такая вот странная логика, но они ее, видимо, понимали, а я – нет.
А вот в этом месте на пляже все благоустроено. В хорошую погоду здесь загорают и купаются турецкие офицеры. Но их самих лучше не снимать, потому что, как говорят, за это турецкие военные сразу же арестовывают фотографа и штрафуют как минимум на 500 евро.
Жарко, душно – что делать? Выпить пива! Зашел в небольшой ресторанчик, вижу, продают «Пльзеньское». В южной части Кипра оно стоит 3 евро. Протягиваю хозяйке пятерку – «Уан боттл, плиз!» В ответ широко раскрытые глаза, бегство в задок ресторана к мужу-турку, и обсуждение с ним каких-то финансовых проблем при помощи калькулятора. Думаю – «Пропали мои денежки. Не дадут они мне сдачи, и пожаловаться-то будет некому. Но жажда того стоит, ладно уж!» Но подходят турок с турчанкой и дают мне бутылку и… 4 евро сдачи! Вот как! Вот вам и несчастная, никем не признанная территория. На всеми признанном юге – 3, на непризнанном севере – 1, и надо полагать, что продали мне они эту бутылку себе не в убыток. То есть эта ситуация с разделом острова кому-то выгодна? Во всяком случае, она выгодна торговцам «Пльзеньским», иначе бы они не стали его сюда продавать? Словом, не все так очевидно, как оно вроде бы лежит на поверхности, не так ли? В любом случае, одно плохо – это гражданская война, потому что за какие бы там «светлые цели» она не велась, дешевле 1 евро «Пльзеньское» все равно не будет!
«Запретная зона». Дальше – Вароша!
Вот, например, Донбасс. Тоже находятся люди, которые говорят – «поскорее бы это решилось», «давайте «им» дадим!» Но ведь все равно не решится! Не выгодно «замирение» нашим противникам. А они сильны? А то! Значит? Значит, придется с этим жить, а как долго – у-у-у – даже и фантазировать не хочется, потому что всякий раз, когда я об этом думаю, перед глазами у меня встает… Вароша!
А было так, что, отдыхая на территории республики Кипр, мне просто до ужаса захотелось увидеть, «а что там на северной стороне», на территории никем не признанной «республики Северный Кипр». Российская туристическая компания предлагала туда экскурсию за 56 евро, но… зная своих соотечественников, пошел я в болгарскую компанию и получил все то же самое за 26 евро, причем с русским гидом. Неправда, что «на Север» с юга не пускают, что «вам поставят штамп в паспорте, а с ним вы обратно не вернетесь». Турки не дураки, и к туристам относятся прекрасно. Сел в автобус и кати себе на здоровье, а там, где фотографировать запрещено, вас об этом уведомит плакат, либо часовой. Но последнее не страшно.
Вид на Варошу со стороны пляжа. Сюда доходить еще можно. Под двумя флагами Турции и непризнанной республики Северный Кипр будочка, где обычно сидит часовой.
Итак, я ехал в Фамагусту, чтобы посмотреть на собор св. Николая, замок Отелло, замок Купидона, венецианские крепости и обломки древнего судна, но, прежде всего, на этот город в городе, где вот уже сколько лет никто не живет и который является зримым результатом… гражданской войны на Кипре. Многие говорят, что это была турецкая интервенция. Да, интервенция была. Но до того было все то же, что бывает и во время гражданской войны: брат пошел на брата, сосед-мусульманин на соседа-христианина, и началось. А дальше кто-то вроде бы как призвал турецкие войска, и… крови пролилось больше в разы. Впрочем, для любителей альтернативной истории есть и другая трактовка: все это организовали и спровоцировали англичане, чтобы поставить преграду советскому влиянию на Ближнем Востоке и особенно на Кипре. Что, мол, президент Макариос хотел потребовать (или даже уже потребовал?) от англичан убрать свои базы с острова, ну а те его за это сами «убрали». Кто знает, какая политика тогда творилась в кулуарах и… творится сейчас?!
Памятник президенту Кипра архиепископу Макариосу III (1913 – 1977) стоит в самой высокой части Кипра в горах Троодос, и киприоты чтят его и поныне.
Пока автобус бежал по периметру британской военной базы, которая, по сути, является зоной разграничения севера и юга, гид рассказывал, что эта самая Вароша, куда мы заедем, до 70-х годов прошлого века представляла собой оживленный приморский город, куда туристы приезжали со всей Европы.
А вот так Вароша выглядит со стороны моря.
Отели Вароши тогда были так популярны, что наиболее фешенебельные номера в этих отелях предусмотрительными англичанами и немцами были забронированы аж на 20 лет вперед. Здесь же стояли и роскошные виллы, и церкви, магазины – одним словом, это был очень уютный приморский городок, очень даже похожий на современную Ларнаку, но только песчаный пляж здесь был куда лучше. Все бензоколонки здесь принадлежали компании «Петролина», греческому нефтяному монополисту тех времен. Тянулась Фамагуста вдоль восточного побережья Кипра на юг и занимала территорию в несколько десятков квадратных километров прекрасной кипрской земли…
Таксистом на Кипре может быть только лишь владелец вот такого лимузина, либо еще большего. А нет такой «тачки», так нельзя тебе быть таксистом!
Вот она – прекрасная богатая микроэлементами кипрская земля. Пшеницей остров обеспечивает себя сам, картофелем тоже, про арбузы можно и не говорить. Оливковые деревья на каждом шагу и хозяйки солят их как у нас огурцы! Не хватает воды и в засуху ее завозят танкерами!
А затем началось… В 1974 году греческие фашисты предприняли попытку государственного переворота, в результате чего там установилась военная диктатура «черных полковников», а для Турции это стало удобным поводом ввести на остров свои войска. 14–16 августа 1974 года турецкой армией было занято 37% острова, включая и город Фамагусту, и Варошу – один из ее пригородов. И вот за несколько часов до входа турецких войск в Фамагусту все греки – жители Вароши покинули свои дома, и поспешили в южную часть острова, осели в континентальной Греции, перебрались в Великобританию и США. Их было 16 тысяч человек, и они уходили, будучи полностью уверенными в том, что они вернутся минимум через неделю, а максимум через две. Но вот уже сколько лет прошло с тех пор, а возможность опять войти в свои родные дома никому из них так до сих пор и не представилась.
Позади нормальное человеческое жилье. Впереди ты днем и ночью видишь вот это…
Гид рассказывает, что первыми прилетели самолеты, что Вароша подверглась бомбежке, но бомбили ее не сильно, видимо, только для острастки. Зато она стала жертвой тотального разграбления со стороны мародеров. Прежде всего, это были турецкие военные, увозившие на материк мебель, телевизоры и посуду. Затем жители близлежащих улиц, которые утащили все, что не понадобилось солдатам и офицерам оккупационной армии. Турция была вынуждена объявить город закрытой зоной, однако это не спасло район от тотального разграбления: было унесено все, что можно было унести.
То, что можно наблюдать здесь сейчас, производит странное впечатление: вот мэрия и перед ней на рельсах паровоз. Оказывается, сюда вела единственная существовавшая на Кипре железная дорога. Но… кончилась Вароша, и дорога встала, тем более что рельсы где-то перехвачены колючей проволокой. Кстати, мэрия сзади тоже ей обнесена и ее сотрудники с фасада любуются на живой город, а вот позади видят мертвый!
Дело в том, что турки из самой Фамагусты заселять Варошу почему-то не стали. Опустевший район турецкая армия окружила забором из колючей проволоки, а еще блокпостами и прочими заграждениями, что законсервировало Варошу в том виде, в каком греки-киприоты ее когда-то покинули в августе 1974 года. И в таком виде она предстает перед нами и сейчас – самый страшный памятник гражданской войне, которая некогда разделила двунациональный Кипр на две неравные этнические и религиозные половины.
И вот так по всему периметру зоны…
Очень интересно выглядит улица. Слева забор из колючей проволоки, кое-где уже основательно покореженной и не страшной, за которой стоят жилые дома и растут розы, а вот справа – почти такие же дома и возле них сидят турки и бегают загорелые детишки. Смотрят они на наш автобус без удивления. Привыкли, так как туристы здесь появляются регулярно. Наверное, они залезают под проволоку (ведь дети же…), но нас предупреждают, что тех, кого поймают в Зоне – все прямо как у Стругацких в «Пикнике на обочине», ждет штраф в 10 тысяч евро, и, конечно, никому даже и в голову не приходит туда отправиться и поснимать там «вживую». К кому же на заборе висят еще и плакаты турецкой армии: «Запретная зона» или «Ноу фотоз, ноу камераз».
Турки замазывают, а смелые ребята пишут!
Ну, а те, кому все-таки удалось там побывать и турецким патрулям не попасться, говорят о тарелках с плесенью, стоящих в столовых элегантных отелей и вилл, о белье, которое все еще кое-где сушится на веревках, и потрясающем количестве сорняков, что заполонили там все улицы. Ценники в магазинах и барах 1974 года. Впрочем, и это не совсем так, а просто «страшилки». На самом деле, там полнейшее запустение, потому что оттуда давным-давно уже все увезли, включая и тарелки. Чего добру пропадать, не так ли? Об этом мало кто знает, но бывшим тамошним жителям разрешено иногда бывать там внутри. Ну и понятно, что уж они-то забрали там все, что еще оставалось. Более того, в Вароше работает даже один отель. Это дом отдыха для офицеров оккупационной турецкой армии. А еще сюда приходят коты и кошки с живых окрестных улиц и тренируются в ловле крыс.
Все брошено и никому уже не нужно, даже в металлолом!
Кроме того, как и в романе Стругацких, здесь тоже появились сталкеры, которые за деньги проводят в зону любопытствующих туристов. На стенах отелей время от времени появляются граффити, то есть и молодежь там тоже бывает. Официально Варошу фотографировать нельзя, но тайком ее снимают очень многие, и турецкие часовые, даже когда это видят, никого еще пока не застрелили.
Подсчитано, что для восстановления Вароши нужно 10 миллиардов евро. Понятно, что денег таких нет ни у кого, и недавно появился альтернативный проект: все снести и на месте старого города выстроить совсем новый по принципу «кто старое помянет, тому и глаз вон!» Но будет ли это, и самое главное – когда, не знает никто!
Позабавила одна встреча с парой туристов из России. «Вы с юга?! Ах!» «А вы с севера?» «Ну, да, тут все дешевле, прямой самолет из Стамбула. Очень хорошо относятся к русским! Но как вы не боитесь?» «А почему вы не боитесь?» «Ну, так мы же из Турции! А вы с юга». Такая вот странная логика, но они ее, видимо, понимали, а я – нет.
А вот в этом месте на пляже все благоустроено. В хорошую погоду здесь загорают и купаются турецкие офицеры. Но их самих лучше не снимать, потому что, как говорят, за это турецкие военные сразу же арестовывают фотографа и штрафуют как минимум на 500 евро.
Жарко, душно – что делать? Выпить пива! Зашел в небольшой ресторанчик, вижу, продают «Пльзеньское». В южной части Кипра оно стоит 3 евро. Протягиваю хозяйке пятерку – «Уан боттл, плиз!» В ответ широко раскрытые глаза, бегство в задок ресторана к мужу-турку, и обсуждение с ним каких-то финансовых проблем при помощи калькулятора. Думаю – «Пропали мои денежки. Не дадут они мне сдачи, и пожаловаться-то будет некому. Но жажда того стоит, ладно уж!» Но подходят турок с турчанкой и дают мне бутылку и… 4 евро сдачи! Вот как! Вот вам и несчастная, никем не признанная территория. На всеми признанном юге – 3, на непризнанном севере – 1, и надо полагать, что продали мне они эту бутылку себе не в убыток. То есть эта ситуация с разделом острова кому-то выгодна? Во всяком случае, она выгодна торговцам «Пльзеньским», иначе бы они не стали его сюда продавать? Словом, не все так очевидно, как оно вроде бы лежит на поверхности, не так ли? В любом случае, одно плохо – это гражданская война, потому что за какие бы там «светлые цели» она не велась, дешевле 1 евро «Пльзеньское» все равно не будет!
Информация